仿佛每個(gè)人都渴望一場(chǎng)與拉薩的愛(ài)戀
從拉薩回來(lái)，好幾天都處在一種木呆中。
食無(wú)味，頭發(fā)懵，走路飄。
夜睡也像是在黑夜與白晝的夾層里，連夢(mèng)都是云母礦一樣的片狀。
18年前，懵懂遇見(jiàn)這座讓我心頭撞鹿的城市。
從此念念不忘。
但近鄉(xiāng)情怯的我，一直屏蔽著自己，直到18年后再進(jìn)拉薩。
再見(jiàn)時(shí)，已是中年油膩的我，和它。
拉薩變了——
綠化得極好的街心花園，環(huán)狀公路，標(biāo)配的高樓。
民族風(fēng)的賓館，漂亮川妹子商業(yè)化的眼神。
寺廟外標(biāo)準(zhǔn)化的供奉物品攤位。
連鬧市里搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒的女原住民們都是一臉細(xì)膩的粉底霜
……
初見(jiàn)時(shí)的青澀拉薩呢？——
到布宮的縱橫土路。
紅袍僧侶們單純安靜的眼神。
善男信女們從家里帶來(lái)的供奉酥油的鍋碗瓢盆。
臉上兩蛋高原紅的黑皮孩子追要鉛筆或糖塊，摳得你手心生疼。
八廓街上憨直的康巴漢子店主們披滿(mǎn)全身的高原陽(yáng)光的味道……
那時(shí)的拉薩，滿(mǎn)是成長(zhǎng)的生猛和尷尬，但卻純美得讓你義無(wú)反顧想跟它走。
如今的拉薩，滿(mǎn)是商業(yè)的繁華與精致，但卻圓熟得讓你想躲進(jìn)過(guò)去的記憶。
拉薩，拉薩……拉薩
陌生感過(guò)后，我依然在油膩的地表下觸摸到拉薩滾燙而亙古的美。
白色的墻壁，紅色的宮殿，金色的屋頂。
無(wú)論晨曦的透明還是暗夜的黑沉。
無(wú)論正午的灼熱還是雨季的濕潤(rùn)。
它都高高聳立在山巔，佛海波濤里的燈塔一樣，引領(lǐng)凝視眾生。
接納撫慰無(wú)數(shù)顆燙熱的心的哭訴與朝拜，仰望與期冀。
你見(jiàn)，或者不見(jiàn)
我就在那里
不悲不喜。
你愛(ài)，或者不愛(ài)
愛(ài)就在那里
不增不減。
……
寺 廟
藏地所有如珍珠一般散落市井或者山間的寺廟。
都是一個(gè)個(gè)全然自持、獨(dú)一無(wú)二的地方。
它們低調(diào)、高貴、慈悲地矗立在世界屋脊之上，給來(lái)訪(fǎng)者以醍醐灌頂般感知這個(gè)世界的啟動(dòng)。
想要了解雪域高原的文化精髓，你一定不能錯(cuò)過(guò)最獨(dú)特、最神奇、最神秘、最有色彩的藏傳佛教。
除了久負(fù)盛名人聲鼎沸的大昭寺、小昭寺以外，推薦親們前往距離很近，但不同派別的兩座藏傳佛寺——格魯派（黃教）的祖寺甘丹寺、寧瑪派（紅教）的隱修地扎葉巴寺。
它們身處的神山霧靄里，有藏傳佛教里兩位最著名的先師——宗喀巴和蓮花生的身影。
甘丹寺
運(yùn)氣像我們一樣好的話(huà)，或許能在甘丹寺的低洼佛院里趕上“辯經(jīng)”。
名門(mén)大派的風(fēng)范，棲身名山大川，甘丹寺無(wú)愧拉薩三大名寺之一稱(chēng)號(hào)。
扎葉巴寺
以洞立寺、洞寺合一，是扎葉巴寺的最大特色。
5000多米的海拔，紅黃白金碧交輝的洞寺，配得上“身體的地獄，眼睛的天堂”這句行話(huà)。
從拉薩回來(lái)，你的睡夢(mèng)里會(huì)氤氳著藏香的縹緲、躍動(dòng)著金頂的圣光，說(shuō)不定，還有邊瑪草那一垛垛一壁壁深沉安定的紅……
（注：圖片版權(quán)歸作者所有。）
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